Инкрустация оловом

Олово благодаря своей декоративности, пластичности и легкоплавкости использовалось для изготовления бытовых и декоративных изделий еще в глубокой древности. Во время археологических раскопок древнеегипетских могильников были найдены оловянные пузырек и кольцо, которыми пользовался человек уже в I тысячелетии до н.э.

Много позднее, когда были найдены оловянные руды, люди научились выплавлять из них олово в больших количествах и обрабатывать его. Именно тогда они начали изготавливать посуду из этого металла, вазы, разнообразные декоративные накладки, обереги и всевозможные ювелирные изделия.

Отличительной чертой чистого олова является так называемый «оловянный крик», который возникает при гибке заготовки и напоминает скрип промороженного снега под ногами. А низкая температура плавления олова (232 °С) и высокие жидкотекучесть и пластичность делают его привлекательным при изготовлении в домашних условиях различных художественно-декоративных изделий.

Рассмотрим процесс инкрустирования жидким оловом деревянных (гипсовых, глиняных) предметов, имеющих коническую, цилиндрическую или сферическую формы. К этим предметам могут относиться разнообразные вазочки, солонки, миски, трости, ручки инструмента. Кольцевой орнамент не только украшает подобные изделия, но и упрочняет их, предохраняя от растрескивания.

Для инкрустирования лучше брать в качестве основы изделия из древесины твердых пород, таких как дуб, береза, ясень, орех. Древесина должна быть хорошо высушена. Затем необходимо подготовить рисунок орнамента, который может быть геометрическим, растительным или каким-либо другим. Но основные элементы орнамента должны соединяться между собой так, чтобы расплавленный металл мог свободно растекаться по всем протокам, не оставляя пустот. Переведя рисунок на основу, начинают вырезать ножом, стамеской или резцом трехгранные углубления шириной и глубиной примерно 2-4 мм.

После этого плотно обворачивают основу картоном и обвязывают проволокой или бечевкой. Верхний край картона должен несколько выступать над основой.
Олово расплавляют в литейном ковшике — «льячке», объем которого должен несколько превышать необходимый объем металла в орнаменте. Ковшик имеет ручку с теплоизоляционным покрытием и носик — для точного разлива. Расплавленный металл заливают в просвет между картоном и изделием так, чтобы он заполнил собой весь вырезанный узор. После застывания олова необходимо снять картон, удалить излишки металла при помощи ножа или напильника, зачистить изделие наждачной шкуркой и отполировать его.

Можно сочетать заливку оловом с просечным металлом или инкрустировать оловом цельнометаллические изделия. Однако надо иметь в виду, что если мы инкрустируем изделие не кольцевым орнаментом, а точечным, то необходимо при вырезании углубления делать «поднутрение», чтобы со временем изделие не вывалилось из основы. В металлических заготовках углубления геометрических форм можно производить керном, пробойником, специальным чеканом или пуансоном, а линии — зубильцем или резцом.

Декорировали ажурными оловянными накладками или фигурными бляшками разнообразные коробочки, ларцы, книжные переплеты, киоты, рамы, деревянные панели на Руси еще в XVI-XVII в.в. Например, узорчатым ажурным оловом обиты деревянные панели, идущие вдоль иконных рядов Благовещенского собора Московского Кремля и двери иконостаса в Сольвычегодском соборе.

При разработке эскиза декоративной накладки необходимо учитывать объем и форму основы, а также функциональное назначение готового изделия. Если это — маленькая кругленькая коробочка, то ее можно украсить одной бляшечкой с мелким рисунком, а если большая рама для зеркала, то и рисунок должен быть более крупный и иметь различные декоративные элементы.

Рассмотрим технологию изготовления ажурных оловянных накладок. Литейную форму можно вырезать в основе из твердых пород дерева, камня, металла, незатвердевшей сырой глины или гипса. Если в деревянной основе форму для отливки вырезают ножом, стамеской, резцом; в металлической или каменной — зубильцами, штихелями или фрезами, то в глиняной или гипсовой — специальными стеками с последующей отделкой лощильниками .

Глину надо хорошо «отмутить» (то есть удалить из нее посторонние предметы), подсушить, хорошо размять и слепить прямоугольную пластинку несколько большего размера, чем отливка.
Гипс разводят до вязкости сметаны и заливают в рамку — опалубку. Резать форму можно будет только после того, как глина или гипс «схватится», но еще не затвердеет.

Стеки можно изготовить из спиральной пружины от часов (шириной 2 - 3 мм). Пружину отпускают в муфельной печи или в пламени горелки, выпрямляют и разрезают на отрезки 3 - 4 см. Затем при помощи пассатижей и круглогубцев каждому отрезку придают определенную форму, производят закалку, и этот наконечник вставляют в деревянную ручку. Лощильники делают из твердых пород древесины или из металлических стерженьков. Форму рабочему кончику придают напильником или наждачным кругом, затем шлифуют и полируют. Деревянные лощильники пропитывают горячим льняным маслом или олифой и после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой и полируют до блеска.

Литейная форма представляет собой обратный рельеф, поэтому необходимо следить за тем, чтобы срезы были четкими и качественными. Перед заливкой металла в форму надо рельеф слегка припудрить тальком или графитовой пудрой. Это облегчит извлечение отливки.

Расплавлять олово лучше всего на электрической плитке в литейном ковшике с ручкой. Форма должна быть предварительно хорошо просушена и установлена на горизонтальную поверхность, обитую жестью. Заливать металл в форму надо тонкой струей, плавно перемещая ковшик.

Помните: работать необходимо в сухих рукавицах и защитных очках в хорошо проветриваемом помещении.

Сразу после заливки аккуратно удаляют излишки металла и срезают ножом все заусенцы. Перевернув форму, извлекают рельеф. Если на его поверхности окажутся какие-либо неровности или наплывы, то их удаляют ножом или резцом.
Ажурные бляшки и пластинки крепят к деревянной основе при помощи маленьких гвоздиков. В некоторых случаях можно под рельеф подкладывать для большей выразительности цветную фольгу или материю. Чтобы «спрятать» головку гвоздика, надо на шляпку положить кусочек канифоли и нагретым паяльником наплавить олово и после этого зачистить наждачной шкуркой.
К металлической основе рельефные накладки можно крепить также гвоздиками, но для этого понадобится предварительное сверление основы. В том случае, если надо украсить большую плоскость ажурным оловом, то предварительно отливают все необходимые элементы: полосы, розетки, уголки, а затем уже производят монтаж.

В конце XIX в. было очень модно украшать переплеты фотоальбомов оловянными накладками в виде цветов, акантовых завитков или изящных женских фигурок. На цветном бархате очень хорошо смотрелись тонированные и подкрашенные ажурные украшения. Ажурный оловянный рельеф также хорошо смотрится и как отдельное панно на темном деревянном фоне, на металлическом листе или на керамической плитке.

Чтобы сделать керамическое настенное панно, необходимо вылепить из глины плиту с углублением. В местах крепления рельефа надо проткнуть спичками плиту насквозь. Затем, не вынимая спичек, обжечь плиту в муфельной печи. При обжиге спички сгорят, а на их местах останутся сквозные отверстия. Крепить рельеф к плитке лучше всего при помощи медной проволоки.

Заканчивая рассказ о декоративных свойствах олова, хочется остановиться на знаменитых «морозных» узорах, которыми украшали шкатулки и сундучки в XVIII-XIX в.в. Родиной «морозных» узоров считается Великий Устюг, мастера которого передают свои секреты из поколения в поколение.

Для получения «морозных» узоров отрезают кусок жести от консервной банки, распрямляют его, прогревают на электрической или газовой плите (можно нагреть и над пламенем свечи) и быстро охлаждают в сосуде с холодной водой. После этого проявляют рисунок с помощью 15% раствора соляной кислоты.

Необходимо помнить: смешивая любую кислоту с водой, надо кислоту вливать в воду!

Затем кладут жесть луженой стороной вверх на стеклянный или фарфоровой лист и, смочив тампон (обязательно на деревянной ручке) раствором соляной кислоты, протирают полуду. От взаимодействия кислоты с оловом на жести появляется кристаллический рисунок — это и есть «морозный» узор.

С помощью плоских батареек можно получить «морозный» узор без предварительного нагрева и соляной кислоты. Для этого соединяют три батарейки последовательно, (как показано на рисунке), и подключают к положительному полюсу жесть, а к отрицательному — металлический стержень с тампоном. Затем, напитав тампон крепким раствором поваренной соли, рисуют на жести любой «морозный» узор. Кристаллический рисунок на олове — не очень прочен, поэтому его закрепляют прозрачным лаком.










А. Навроцкий
По материалам журнала "Делаем сами"


Дата размещения: 7-05-2019, 09:33